日本和服(吳服)的"源流"與"演變" - alumpt - Xuite 備份站)
和服古稱"吳服"為一種帶有相當長的袖套的T字型長袍，袍底垂及腳踝。 穿著方式通常是由右衽（左至右包，左襟在上此特徵乃源自中國漢服） 及全身（在特殊情況下是左衽，如 喪事 、 葬禮 等） [1] ，再加上一條布製腰帶（ 帯 ）從後束緊。穿著和服時通常要配上一對稱為 足袋 的分趾布襪，以及一對日式 木屐 （ 下駄 ）或 草履 。
為何稱
吳服
繩文時代
彌生時代
古墳時代及飛鳥時代
奈良時代
平安時代
安土桃山時代
吳服 （ ごふく ）一字的產生， 是源於 中國 三國 時期， 東吳 與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫製方法經傳入日本的緣故。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以 絲綢 為面料的高級和服，而用 棉布 做的和服會用「太物」來稱呼。昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的和服樣式大多不是源自東吳而是源於 唐朝 ，而該類服裝以前亦被稱為「唐服」），但今天這兩種概念已幾乎重疊。現在很多賣和服的商店，招牌上會寫著「吳服屋」（ 呉服屋 ），可見兩詞已經基本上同義化。
歷史
今天日本服裝主要分為現代服裝「洋服」，即從 歐洲 傳來的樣式，和傳統服裝。 和服最早期因中日文化交流而深受古代 中國 的 漢服 影響，尤其是日本歷史上的 古墳時代 （相當於中國 晉朝 及 南北朝 時期）。 但到了 平安時代 （相當於唐末宋初），由於中日因雙方內外條件變化而暫時中斷交流，日本文化進入了一個高度本土化發展的時期（也是一段自我孤立時期），和服的構造也因而更具有其本地色彩。
日本平民和服受 東吳 傳來的編製縫紉風格影響較深，故稱為「吳服」。而 貴族 的服裝則受之後的唐朝影響更深，稱為「 唐服 」。從 鎌倉時代 起貴族和 武士 逐漸開始在家裡穿著吳服，從 室町時代 開始上層貴族也開始穿著吳服。 江戶時代 起吳服的樣式和今天的和服已相差無幾。今天，平民在節日、慶典上多穿著吳服，即一般意義上的和服，而皇族 禮服 仍以唐服為主，偶爾穿著吳服，禮服中最華麗的是 十二單 。
嚴格來說， 繩文時代 的日本是沒有其獨特的民族服飾的。考古學家於當時遺跡中所發現的古物中推測，當時的人是以一些以 苧麻 及 麻 織成的布製作衣服的。可惜的是，因發掘出來的文物資訊不足，故當時衣服的模樣至今仍未明。
基於本土史料不足，以 水稻 耕作為主的 彌生時代 的衣服樣式至今仍不可考。 但根據中國史書 魏書 東夷傳的「 魏志倭人傳 」所記載，當時日本人的衣著是以幾塊大布所剪裁而成 。
古墳時代 及 飛鳥時代 為中國的 東晉 、 五胡十六國 及 南北朝 時期， 由於群雄割據，未有統一國家，故當時 中日尚未有正式的外交往來，但是在部分地域，卻有著海路商貿的往來。由於前 東吳 地區臨海，故商貿往來較多。當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本，造就了和服的雛形，「吳服」一詞亦因此而來。
另外，由於日本出現了第一批正式的史書，包括 古事記 、 日本書紀 及 古風土記 ，衣服的樣式逐漸變得可考。據上書所述，當時的衣服不論男女，都是由上半身及下半身兩部分所組成。但至於實際的樣式模樣是如何就因為以上史書並沒有圖畫解釋而不可考。
白江口 一役戰敗後，日本朝廷大力引進 唐朝 的制度及文化，使日本與中國的交流變得更直接。因此於 奈良時代 ，日本對 中國文化 有著大規模的模仿，下至平民，上至統治者。此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式，而日後貴族階級所穿著的「唐服」樣式亦於此時期留存下來。
現今對當時和服的了解主要來自 令義解 、 令集義解 、 續日本紀 及 日本紀略 等古籍，以及 正倉院 等遺留下來的史料。以上大多都沒有圖畫表述，因此研究者對確實的衣服模樣依然了解甚少。
701年 制訂的 大寶律令 ，以及由大寶律令所衍生出來， 718年 制訂的 養老律令 ，都包含了對衣服制式的規定。這兩條律令將朝廷的制服定義為「 禮服 」（ らいふく ）及「 朝服 」（ ちょうふく ）兩種。而不同 官位 、場合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。
另外，於這個時代的 719年 ，和服右衽的傳統亦由此時經政令所制定，這亦是經唐文化所影響下的結果。
於 平安時代 初期，中日交往仍然相當緊密，故中國文化對和服的影響仍深。 但由於 894年 日本撤回 遣唐使 ，中斷了中日的交往，使和服發展逐漸傾回去日本自身的文化，開始建立起別於中國服飾的獨特風格。尤其是這個時期紋章及染色技術大幅發展，令當時和服的花款變得更加多樣化。
源氏物語畫卷 、 年中行事畫卷 及 伴大納言畫詞 等古代畫卷為當時期的衣服樣貌提供了確實及有用的證據。另外 日本後紀 、 續日本後紀 、 日本三代實錄 、 日本紀略 及多個當時的故事、日記等古籍亦為當時衣服發展提供了不少研究資料。
據述，當時衣服的原材料多為 絲綢 、 麻 等纖維，另有以 金屬 或 木材 所製成的配件。不過基於布料容易腐爛，能夠完整保留下來和服並不多。
基本上這個時期出現的和服成為了日後朝廷及 幕府 的禮儀服式；當時對和服的穿著法及穿著禮儀亦有部分留傳到現代
鎌倉時代及室町時代
到了 鎌倉時代 ，原本中國服飾中的 褲 跟 裳 被省去，袖口亦開始縮小，形成現今和服雛型的「 小袖 」；另外女子和服亦開始一件化。 室町時代 後期，日本進入 戰國時代 ，群雄割據戰亂不斷，人民生活不振，造成和服的演變逐漸減慢。
此時期亦產生了 大紋 （ だいもん ）及 素襖 （ すおう ）兩種款式的和服。另外以平安時期平民所穿著的水干（ すいかん ）為本所演化出來的 直垂 （ ひたたれ ）於鎌倉時期成為了 武家 的禮服，到了室町時代更成為了武家的第一正裝。
安土桃山時代 及以後的服裝主流都是以小袖為主，而於這個時代和服被加上衽（ おくみえり ）、袖、 袴 （ はかま ）等部件。雖然細部的變化於以後的時代仍然持續著，但和服的形態至此已基本定型，直到現代。
江戶時代 初期，小袖的樣式仍然流行。因平民勢力的抬頭，平民生活水平提升，衣飾漸趨華麗；反之武士階級卻因連年戰爭所造成的財政緊拙，樣式趨於平淡。作為這種反常現象的應對， 德川幕府 於此時以 儒家 的 價值觀 為由，頒行了儉約令，才使這種現象漸漸回復過來。
此時 腰帶 的使用開始流行，及後更成為和服不可或缺的一部分。
江戶時代後期，基於 鎖國政策 ，由外地輸入的絲綢大幅減少，而日本本地生產的絲綢卻比較偏少，未能滿足製作和服的需求，因此平民的和服開始改以 縐絲 等比較廉價的材料製作。另外，因 1783年 至 1788年 的 天明 大飢荒，幕府於 1785年 禁止平民穿著由絲綢製成的和服。平民只好穿著由 木綿 及 麻 製成的衣服。再加上社會的動盪，和服的樣式自此變得淡薄，直至 明治時代 初期。這個時期，女子的和服服飾開始流行附有長的 袖兜 （ 袂 、 たもと ），形成了日後的 振袖 。
1864年 ，因為 禁門之變 ，幕府向 長州 發兵討伐，軍服決定改為西洋式， 洋服 開始在日本流行。
日本因 明治維新 的關係，政府推動了現代化的紡織工業，使絲綢之類的和服衣料產量大升。另外重新開國的日本亦大力發展與外國的商貿往來，引入了不少新的衣料，使和服的材質變得多元化。另外，亦因為工業的推動，布料的染色技術大幅提升，亦使和服的紋理及色彩變得斑爛。
另外，因與洋人交流的機會增多，一些與西洋人有比較多接觸的人如 華族 、政府要員等開始改穿洋服，以便與洋人交涉，充份顯現出日本人當時急切求變的心態。至於平民，因洋服的價錢高昂，以及傳統對美的觀點所影響，江戶時代的生活模式基本上維持，故此平民多為穿著和服。由於此時期日本出現了兩種截然不同的服飾，因此「 着物 」一詞就改稱為「和服」，將日本傳統的服飾與由西洋傳來的洋服作分別。
不過，由於明治維新不斷力求西化的行徑，洋服逐漸取代和服於平民中的地位。於 1871年 ，為了統一陸軍及官僚的制服， 明治天皇 頒布了政令，讓 警察 、 鐵道員 及教員等逐漸改穿洋服。另外軍隊亦規定必須穿著軍服，而當時的軍服正是洋服。而當時的軍服亦在後來演變成當時男子學生的制服。此時期平民服裝的西化大多局限於男性。
此外，源於中國漢民族民族服的和服，是與漢民族的民族服裝「漢服」有著十分相近設計的衣服。正因如此，明治時期的1900年左右，從滿清朝廷逃亡到日本，進行革命運動的中國運動人士中，有不少人將和服作為漢服的替代品而穿著，作為漢民族抵抗満州族（即滿族）所統治的清朝的一種象徵。(現在，チャイナドレス（chinadress，即旗袍）及ブルース・リー（Bruce Lee 李小龍）等的功夫電影中所為人知的中國服旗袍，其本源是滿洲族的民族服裝，是作為統治階級的滿州族強制被統治階級的漢民族的歷史。漢服其實與和服相似）
大正時代 因明治維新將大量西方文化帶進日本，使洋服取代和服成為流行的服式。再加上 女性主義 的抬頭，使得服裝西洋化變得不再局限於男性，如女學生的制服由初期日本化的 行燈袴 （ 行灯袴 ）變為後期西化的 水手服 。
於 1923年 的 關東大震災 亦是一個洋服取代和服的轉捩點。由於災後社會動盪，搶掠時常發生，穿著和服的女性往往就因為和服緊身的剪裁影響而成為賊人搶掠的目標。翌年，「東京婦人子供服組合」發起了婦女服裝西洋化的行動，使洋服進一步取代和服成為婦女的日常穿著。
第二次世界大戰 爆發後，由於日本國內混亂，和服的發展進入一個完全的空窗期。服裝趨向以實用為主，如當時所制訂的 國民服 ，為洋服完全取代和服為日常服奠下了基礎。
戰後，由於穿著麻煩的和服變得昂貴，而反之實用的洋服變得便宜，以和服作為日常衣服的人逐漸減少。但值得一提的是，和服曾經在 1965年 至 1975年 因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段時間。但自此之後和服就一直走下坡，造成和服業界一厥不振而相繼倒閉，令其成為少數行業。
現代
步入 平成 年代，和服再度成為部分重要活動或場合的流行服飾，更逐漸成為潮流的一部分。和服自此被定位為 節慶 及重要場合的服飾，不過穿著和服的都是女多男少。而 浴衣 則因輕便及涼快之故而成為現今很多日常場合或者 祭典 的熱門衣著。
在江戶時代之前，男女子的服飾分別不大。但過了江戶時代，女子的服飾漸漸變得鮮明奪目，而男子的服飾則慢慢變得莊重樸素以顯出身份地位。 年齡 與 婚姻 狀況也影響了和服的款式和花色。
現今很多日本女性都不懂得如何自己穿著和服，這是因為現代大部分的和服都包含了至少十二件的部件，而且需要複雜的方法去將其穿著、組合及繫穩。故此很多時女子穿著和服都需要別人的協助，甚至需要請到專業人士去協助穿著。現代女性和服的樣式大多反映了其年齡、婚姻狀況及社會地位，也反映了穿著場合的重要度。
浴衣 （ ゆかた ）為和服的一種，是以綿為材質的簡化版和服。 [4] 浴衣因材質輕便而令穿著者容易感到涼快，但它與其他日本傳統衣著基本上相似，有著直線的縫接與寬闊的衣袖。
振袖 （ ふりそで ）為未婚女性所穿著的和服，有色彩斑斕的圖案及紋理。它依照袖的長短分為大振袖、中振袖及小振袖，而袖長大約於39 吋 至42吋之間。
振袖為現今未婚女性最正式的服飾，是未婚女性參與 成人節 或者親友婚禮的常見服飾。
黑留袖 （ 黒留袖 、 くろとめそで ）為已婚女性所穿著的和服，色調為 黑色 ，袖口較振袖為短（當女性結婚後，女性的振袖必須剪短），而 裙襬 及袖口多以 刺繡 繡上圖案，腰帶則多鑲有金或銀色的線。
黑留袖通常於孩子婚禮時，由其 母親 所穿著。
色留袖 （ いろとめそで ）與黑留袖基本上一樣，但與其不同的是色調會是單一的其他顏色。通常都是於婚禮場合上，由已婚的女性親友所穿著。
花嫁衣裳 （ はなよめいしょう ）為女性結婚時的服飾。日本的婚禮分為兩種，一種為 神前婚禮 （即傳統婚禮），另一種為 西洋婚禮 ；而花嫁衣是神前婚禮的必要穿著。花嫁衣主要分為三種，包括 白無垢 、 打掛 以及振袖（通常為 大振袖 ），色調以 白 或 紅 為主。
訪問著 （ ほうもんぎ ）是一種穿著場合很廣的正式衣著，沒有未婚或已婚之分。訪問著的下襬多印有俏麗的圖案。
色無地 （ いろむじ ）為一種未婚及已婚女性均可穿著的單色和服。通常在參與茶會時所穿著。
普段著 （ ふだんぎ ）的材質、花紋及顏色等都沒有特別規定。可以在多種普通場合中穿著，甚至作為家中的穿著。
畢業著 通常為參與一些畢業典禮（大專或以上）時的穿著。與普通和服不同的是，它的鞋可以是 馬靴 。這是 明治時代 末期至 昭和 初期的女子 校服 所演變而成的。
相比起女子的和服，男子的和服遠比女子的簡潔。男子的和服最多由不包括 鞋 和足袋的五個部件組成。男子的和服與女子的一樣擁有很長的袖套，但不同的是袖套與衣服本身是縫上的，只剩下末端幾吋的位置未被縫上。另外為了方便綁上腰帶，袖寬比女子的和服要窄。
現今男子和服最大的特徵在於其布料。典型的男子和服的布料色彩都是偏向暗淡，如黑色、 深藍色 、 綠色 跟 啡色 都是常見的顏色，布質都是無光澤的而且沒有任何花紋。部分新潮的男子和服的色調會比較光鮮，如 紫色 、 淺綠色 、 淺藍色 等，另外亦擁有一些細小的花紋。
男子的浴衣相比起女子的浴衣會比較容易穿著，但大體上跟女子的浴衣差不多。 [4]
一套和服除了衣服的部分之外，還包括了 腰帶 、布襪（ 足袋 ）、 木屐 等不同的部件。
長襦袢 （ ながじゅばん ）是一種穿在和服內的 長中衣 ，男女均可穿著。長襦袢的出現是因為和服多以絲質製成，非常纖弱以及難以清潔，穿上長襦袢就可以避免身體與和服的接觸，減低弄污的機會。長襦袢通常只會露出衣領的部分，而很多長襦袢的衣領是可移除的，容許人們將衣領配襯所穿著的和服，也方便了清洗。典型的長襦袢是白色的。
穿著和服會用到 腰帶 （ 帯 、 おび ），將其打結以使其穩固地穿著在身上而不需要用到任何 鈕扣 。而腰帶的款式種類也很多，如男的會用窄帶，而女的則會用寬帶。腰帶在日本人的眼中還是一件很重要的物品。每逢 七五三節 ， 外祖母 一家要給 外孫 或 外孫女 送上一條腰帶。而 訂婚 時男方亦要給自己的未婚妻送上腰帶以表珍重。另外在部分地區，若一對夫婦有一人去世，另一半就要把自己和服的腰帶一同放進 棺材 陪葬，以示悼念。
穿著和服時，通常要穿上一種叫做 足袋 的布襪子，而足袋通常是白色的。
男子的 木屐 （ 下駄 、 げた ）一般較為樸素，大部分都是淡黃色，沒有任何裝飾花紋；而女子的則變化很大，五顏六色，並且大多有雕刻上不同的花紋。木屐通常以木製成，現今多與浴衣同穿。
草履 （ ぞり ）通常由布、皮及玻璃等材料製成，男女子皆可穿。與木屐一樣男子的會較為樸實而女子的會較為花巧。
草鞋 （ わらじ ）是由草所織成的鞋，多為 僧侶 所穿著。
髮簪 （ 下簪 、 かんざし ）為女子穿著和服時為頭髮梳成髮髻時所用的裝飾品。簪上的裝飾品通常有絲製的 假花 、木製部件或 寶石 等。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
孔子曾讚美管仲:：「微管仲，吾其被髮左衽矣」
意思是~如果沒有管仲﹐此時我必遭蠻族統治,成為披頭散髮﹐穿著夷狄右襟抄在左襟之上的左衽打扮，華夏文化因此淪喪了！
故 漢服的特色就是右衽~即左襟蓋右襟
此特色被日韓傳統服裝所保留
管仲為齊桓公之宰相時乃中國東周春秋之際(西元前770年—前476年)
此時的日本乃是繩文~彌生時期
穿著 苧麻 及 麻 織成的布製作的衣服
古墳時代 及 飛鳥時代 為 中國的 東晉 、 五胡十六國 及 南北朝 時期
由於前 東吳 地區臨海，故商貿往來較多。
當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本， 造就了和服的雛形，「吳服」一詞亦因此而來
故今日在日本傳統衣物專賣店
其招牌皆是 "吳服" 專賣店"而非"和服"專賣店
而 滿清末年之革命先烈(如秋瑾)為正衣冠
將和服作為漢服的替代品而穿著，作為漢民族抵抗満州族（即滿族）所統治的清朝的一種象徵。
故和服無庸置疑是源自中華文化
就連和服兩字都是漢字
要說源自其本土的衣著文化
那他們應該根據 中國史書 魏書 東夷傳的「 魏志倭人傳 」 所記載，
穿著 當時日本人的衣著~ 以幾塊大布所剪裁套頭而成 。
(用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣)
這應該才是日本人到道地的傳統吧?!